Skip navigation

בסדרת הפוסטים על עומק שדה, מרחק ההיפר פוקל, שיטת Focus-Recompose ובוקה, אני מדבר על איך לשלוט בפוקוס ועל עומק שדה ואיך להמנע מטעויות העלולות לגרום לפספוס בפוקוס – כל אילו טעויות אנוש וניתן להמנע מהן. אבל מה קורה אם הציוד שלנו לא מתפקד כמו שאנחנו מצפים?

שמתם לב שלפעמים הפוקוס בתמונות שאתם מצלמים לא ממש מדוייק?
אני לא מדבר על תמונה שלגמרי לא בפוקוס, אלא על מקרים בהם יש פוקוס חד וברור בתמונה, רק שהוא קצת לפני או קצת אחרי המקום עליו נעלתם את הפוקוס.

לדוגמא, קחו למשל סיטואציה בה אתם מצלמים פורטרט. אנחנו שועלי פורטרטים וותיקים ויודעים שהעיניים הן החלק החשוב ביותר בפורטרט והן חייבות להיות בפוקוס, אז אנחנו מפקסים על העיניים. אם בתוצאה האף או האוזניים בפוקוס חד יותר מהעיניים, ייתכן שיש בעיה של פוקוס קדמי או אחורי. תמונה אחת לא מספיקה כדי להצביע על בעיה, אם התופעה חוזרת על עצמה בצורה עקבית, אז כדאי לבדוק.

אם אתם זוכרים, בפוסט על עומק שדה דיברתי על המישור במרחב התלת מימדי שיהיה עומק השדה בתמונה הדו מימדית. כל מה שנמצא בתוך עומק השדה יהיה בפוקוס. דיברתי גם על מידת ההשפעה של הצמצם על עומק השדה – בצמצם סגור עומק השדה יהיה גדול יותר ובצמצם פתוח עומק השדה יהיה צר יותר.

כשיש פוקוס קדמי/אחורי בעצם יש שני מישורי עומק שדה – המקורי, זה שהתכוונת אליו (העיניים) וזה שנוצר בפועל (האף או האזניים) כתוצאה מהסטייה.
כאשר הצמצם סגור עומק השדה גדול יותר כאמור, ורוב הסיכויים ששני המישורים הללו יפלו שניהם בתוך עומק השדה – ולכן בצמצם סגור לא נדע כלל אם יש בעיה!
כאשר הצמצם פתוח עומק השדה צר יותר כאמור, וכאן כבר יש סיכוי לא קטן שאחד מהמישורים הללו יפול מחוץ לעומק השדה וקל יותר לשים לב שיש בעיה של פוקוס קדמי/אחורי.

ברוב המקרים, פוקוס קדמי/אחורי הוא תוצאה של טעות אנוש. אם אתם מצלמים עם צמצם פתוח פורטרט ממרחק מספר מטרים, עומק השדה צר מאוד. מספיק שאתם או האובייקט תזוזו מספר סנטימטרים אחרי שנעלתם פוקוס והאוזניים יהיו בפוקוס במקום העיניים (כמו שקורה לעיתים קרובות בשיטת focus-recompose).

בטוחים שאתם מחזיקים את המצלמה יציב? אולי המצלמה על חצובה ובכל זאת נדמה שיש לכם בעיה של פוקוס קדמי/אחורי? סתם בא לכם להעסיק את עצמכם כמה שעות ולוודא שאין בעיה?
אני סוגר לכם את הפינה, כי עכשיו אני הולך להסביר איך לבדוק אם יש לכם בעית פוקוס קדמי/אחורי!

יש כל מיני שיטות – צילום חפצים כמו בטריות המסודרות באלכסון, צילום ב45 מעלות סרגל המונח על שולחן, אתם יכולים אפילו להשקיע בערכה רצינית כזו, כולן מבוססות על אותו עקרון – בכל מבחן כזה המצלמה לא זזה, אורך המוקד לא זז, האובייקט המצולם לא זז, הצמצם לא משתנה ובאובייקט המצולם באה לידי ביטוי זוית 45 מעלות.

אנחנו רוצים לבטל כל אלמנט שיכול לקלקל אז חצובה גדולה ויציבה פשוט הכרחית.
כדאי להשתמש בשלט או אפילו טוב יותר ב DSLR Controller במצב live view – זה נועל את המראה ומוריד את הסיכוי לטשטוש בגלל תנודות המצלמה למינימום.

אנחנו נשתמש בצמצם פתוח, כאשר עומק השדה צר מאוד, לכן חשוב ששום דבר לא יזוז במהלך הצילום.
בכל השיטות יש לכוון את מדידת הפוקוס רק לנקודה המרכזית – גם זה הכרחי, אחרת המצלמה עלולה לפקס על אובייקט לא נכון ולהכניס סטיות לא רצויות לבדיקה.

מבין השיטות ה"חינמיות" שיטת צילום העצמים באלכסון פשוטה יותר לביצוע אבל גם פחות מדוייקת (היות ואין שנתות המצביעות על גודל הסטייה).
אם אתם רק רוצים לדעת אם קיימת בעיית פוקוס קדמי/אחורי ולא מעניין אתכם גודל הסטייה, השתמשו בשיטה זו. כמובן שאפשר להשתמש בכל דבר, בטריות זה פשוט נוח…

העמידו את הבטריות באלכסון של 45 מעלות למישור הצילום של המצלמה, במרווחים שווים. על המצלמה להיות בדיוק באותו הגובה של הבטריות ועל חצובה.
מקמו את המצלמה על החצובה, כך שהיא נמצאת קצת רחוק יותר ממרחק הפיקוס המינימלי של העדשה, כדי שנוכל למלא את הפריים בבטריות.

נעלו פוקוס על הבטריה המרכזית.
פוקוס נכון נראה כך:

פוקוס קדמי ייראה כך:

פוקוס אחורי ייראה כך:

 

שיטת הסרגל מאוד דומה, רק במקום בטריות באלכסון אופקי, נצלם סרגל באלכסון אנכי. השתמשתי במגבת כדי למנוע מהסרגל להחליק בגלל הזווית:

העמידו את המצלמה ע"פ אותן ההוראות כמו בשיטה עם הבטריות. נעלו פוקוס על אחת השנתות של הסרגל (אני נעלתי פוקוס של המספר 20).

פוקוס נכון נראה כך:

פוקוס קדמי ייראה כך:

פוקוד אחורי ייראה כך:

כל הבדיקות הללו נעשו עם עדשת 24-70/2.8L של קנון, עם אורך מוקד 70ממ וצמצם 2.8.
אם יש לכם עדשת זום, כדאי לחזור על כל התהליך עבור מספר אורכי מוקד (למשל כדאי לבצע עבור 24ממ, 35ממ, 50ממ, 70ממ בעדשת 24-70) כיוון שיכול להיות שיש סטייה בפוקוס רק בחלק מטווח אורך המוקד של העדשה.
אפשר בכל אורך מוקד לבדוק מספר ערכי צמצם (1.8, 2.8, 4, 5.6). ככלל, אין טעם לעלות מעבר לצמצם 5.6 מהסיבות שתיארתי למעלה.

אם התוצאות מראות פוקוס קדמי או אחורי, זה יכול לנבוע מהעדשה או מהגוף, או משניהם.
כדאי לבדוק מספר עדשות אם יש לכם. אם רק באחת מופיעה התופעה, סביר להניח שרק היא הבעיה. אם בכולן מופיעה הבעיה סביר להניח שהבעיה היא בגוף.

אז מה עושים???

בחלק גדול מהמצלמות יש אופציה להגדיר תיקוני פוקוס לכל עדשה בנפרד. אם במצלמה שלכם יש את האופציה הזו, תוכלו להשתמש בה כדי לתקן את הסטייה.

האלטרנטיבה היחידה היא לשלוח את העדשה/מצלמה/שתיהן לתיקון… 🙁
אם אתם כבר שולחים לתיקון, כדאי לשלוח גם את העדשה וגם את המצלמה, כדי לוודא שהן מכויילות אחת לשניה בצורה מושלמת.

 

אל תשכחו להרשם לערוץ היוטיוב כדי לקבל עדכונים על סרטוני ההדרכה הבאים!
בנוסף, אתם יכולים לבקר ולעשות לייק בדף הפייסבוק ולהרשם לטוויטר 🙂
תוכלו גם להרשם לרשימת התפוצה של הבלוג בתחתית העמוד כדי לקבל עדכונים כשיוצא פוסט חדש…

!Happy Shooting

One Trackback/Pingback

  1. […] בפוקוס. בנוסף, יתכן שלעדשה שלכם יש סטייה, תוכלו לקרוא כאן איך לבדוק […]

Leave a Reply

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: