Skip navigation

כבר פעמיים שאני מפספס סשן של צילום שבילי כוכבים בהדרכת אלדד פז. אז נמאס לי לחכות והחלטתי ללמוד את הנושא לבד.
אחרי מספר ניסיונות, אני חושב שיש לי מספיק ידע כדי לכתוב על זה פוסט…

צילום של שבילי כוכבים זו בעצם שיטה לתעד את תנועת הכוכבים בשמיים.
למען האמת לא הכוכבים זזים, אלא כדור הארץ מסתובב סביב צירו וזה נותן לנו את האשליה שהכוכבים זזים.
בחשיפה ארוכה, הכוכבים לא ייראו כנקודות כמו שאנחנו רגילים לראות אותם כשמסתכלים לשמיים, אלא כמריחה שנראית כמו קו מתאר של התנועה.
האפקט שנוצר מאוד מעניין ויפה.

אם מכוונים את המצלמה צפונה, לכיוון כוכב הצפון, מתקבלים קווי המתאר של תנועת הכוכבים כמעגלים סביבו (כוכב הצפון לא זז כלל – הוא יושב בדיוק על ציר התנועה של כדור הארץ).
אם מכוונים את המצלמה מזרח או מערב, מתקבלים קווי המתאר של תנועת הכוכבים כפסים לאורך השמיים (כיוון שבזווית הזו התנועה היא צידית).
ככלל, נשתדל לעשות צילומי שבילי כוכבים בלילה בהיר, ללא ירח וללא עננים.

אם תרצו לתפוס את המעגל שנוצר סביב כוכב הצפון (וכמובן לכוון את המצלמה צפונה), תצטרכו לדעת איך למצוא אותו. תוכלו להשתמש באפליקציה לאנדרויד, אני בטוח שיש גם לאייפון.

את התוצאות הטובות ביותר תקבלו בחודשים מרץ עד יוני באיזור המרכז. אחרי יוני נהיה חם ולח ולפני מרץ חורף, גשום ומעונן. בצפון יהיה אפשרי למשוך עד יולי (חיפה זה לא צפון) ובדרום להתחיל כבר בפברואר, אולי אפילו לפני (באר שבע זה לא דרום).

אז איך מצלמים?

ראשיתמה צריך?

  1. מצלמה דיגיטלית (בעקרון DSLR, אבל כל מצלמה דיגיטלית אחרת שאפשר לחבר לה שלט תתאים)
  2. חצובה יציבה
  3. שלט עם מנגנון לנעילת הכפתור
  4. לילה בהיר (עדיף ללא ירח)
  5. הרבה זמן (לפחות שעתיים-שלוש)
  6. בטריות טעונות להחלפה (עדיף גריפ)
  7. כרטיס זכרון שיכול להכיל מספר גדול של תמונות (לפחות 200 תמונות, בד"כ יותר)

 

אופן ההכנה:
שלב ראשון: קומפוזיציה

זמן – החליטו כמה זמן תרצו להשקיע בחשיפה. כמובן, שפחות זמן אומר שבילים קצרים יותר.


20 דקות לכיוון צפון


60 דקות לכיוון צפון


לכיוון מערב. התמונה באדיבות מאיר פינטו, לאתר של מאיר פינטו.

פוקוס – לא לפקס לאינסוף. אני חוזר: לא לפקס לאינסוף!
יש לפקס לטווח הHyper Focal, המאפשר קבלת עומק שדה מקסימלי.
מומלץ להעביר לפוקוס ידני לאחר מכן, כדי שלא ישתנה בטעות באמצע התהליך.

עדשה – סביר שתרצו להשתמש בעדשה הרחבה ביותר שלכם. זה נכון ברוב צילומי הנוף ונכון גם כאן.

הקומפוזיציה – אמנם הכוכבים הם העיקר בתמונות מהסוג הזה, אבל כדאי לכלול אלמנטים מהקרקע בקדמת התמונה כדי לתת פרספקטיבה.

הירח (ותאורה חיצונית באופן כללי) – הירח, תאורת רחוב, אורות עירוניים וכד' מוסיפים תאורה היקפית ומורידים את כמות הכוכבים שתוכלו לתפוס, לכן תמיד העדיפו לצלם בלילה נטול ירח ובסביבה חשוכה. אם הירח כבר נמצא בשמיים, ודאו שהוא לא בפריים וגם לא ייכנס לפריים בזמן הצילום.

שלב שני – הגדרת החשיפה

אופן החשיפה – כתבתי למעלה שצריך להביא שלט עם מנגנון לנעילת הכפתור. הסיבה היא שנצלם בBurst, כך שכל זמן שהכפתור לחוץ המצלמה תצלם פריים אחרי פריים, רק שכאן כל חשיפה תהיה של 30 שניות.
לא לשכוח לבטל את אופציית ניקוי רעשי ISO ואת אופציית ניקוי רעש חשיפה ארוכה. הסיבה היא שזה לוקח אותה כמות זמן כמו החשיפה עצמה וזה יגרום לחשיפה של 30 שניות פעם בדקה ובסופו של דבר לא נקבל שבילי כוכבים רציפים אלא אוסף של מריחות עם הפסקות ביניהן.
בנוסף, נצלם במצב ידני ונצטרך לשלוט בצמצם, מהירות התריס וISO.

צמצם – ככלל, נרצה צמצם פתוח יחסית (f/2.8, f/4, f/5.6). כמובן שאפשר לסגור את הצמצם יותר, אבל ככל שהצמצם יהיה סגור יותר ייכנס פחות אור, וזה כמובן אומר פחות כוכבים ועוצמת אור.
אם בצמצם f/5.6 עדיין חלק מהתמונה בחשיפת יתר ואתם רוצים לסגור את הצמצם יותר בכדי להתמודד עם זה, אולי כדאי לבחור מקום אחר פחות מואר. לחלופין, אם הצמצם פתוח לגמרי ועדיין אתם בתת חשיפה אפשר להעלות קצת את הISO, רק לא יותר מידי (ראו סעיף ISO).

מהירות תריס – לצרכינו מהירות התריס תהיה, כאמור, 30 שניות. בעצם, למה לא לצלם חשיפה אחת ארוכה מאוד? בשביל מה צריך שלט והרבה חשיפות של 30 שניות כל אחת?
ובכן, בניגוד לצילום בפילם, בחשיפות ארוכות החיישן במצלמות דיגיטליות מתחמם והתוצאה היא הרבה מאוד רעש וגם נקודות בהירות שנקראות "פיקסלים חמים" (Hot Pixels).
לכן טוב יותר לצלם הרבה חשיפות קצרות יחסית ולחבר אותן לאחר מכן בעזרת תוכנה במחשב.

ISO – כדאי לשמור על רמת ISO נמוכה ככל שניתן, בגלל שברמות גבוהות הרעש גובר והאפקט הזה מתגבר אף יותר בחשיפות ארוכות.

RAW או JPG – באופן אישי אני תמיד מצלם בRAW. הסיבות רבות ומגוונות ומתבטאות בעיקר בשלב העיבוד במחשב. אמנם אפשר לצלם בJPG בטכניקה הזו אבל ההמלצה שלי היא RAW.

תמונות ניסיון – כדאי לצלם מספר תמונות ניסיון בתחילת הסשן. לא נעים להגיע הביתה אחרי 3 שעות צילום רק כדי לגלות שמשהו התפקשש… הבעיה היא שלצלם מספר תמונות ניסיון באורך 30 שניות כל אחת זה תהליך שיכול לקחת הרבה זמן ולהיות קצת מתיש.
אני משתמש בטיפ הבא: אני מוריד את משך החשיפה (מהירות התריס) ל4 שניות כדי להספיק יותר תמונות ניסיון בפרק זמן קצר. הבעיה היא שזה 3 עצירות מהיר יותר, כלומר נכנס פחות אור ולכן אני מעלה את הISO בשלוש עצירות (למשל מ100 ל800). ברגע שהכל כמו שאני רוצה שיהיה, אני מחזיר את זמן החשיפה ל30 שניות ומוריד את הISO חזרה 3 עצירות ולוקח תמונת ניסיון אחרונה. אם הכל טוב – אני יודע שאני יכול להתחיל.

שלב שלישי – הביצוע

החלק הקל. כבר קבענו את הקומפוזיציה ואת הגדרות החשיפה. כל שנותר הוא ללחוץ על הכפתור בשלט ולנעול אותו. אם אתם נמצאים במקום ציבורי, שימו לב שלא יפריעו לכם בטעות באמצע התהליך. חשיפה אחת הרוסה יכולה להרוס את כל העניין.

אם צילמתם בRAW, ערכו את התמונות בתוכנה החביבה עליכם וייצאו קבצי JPG מעובדים.
לפעמים נכנסים מטוסים לפריים. אם אתם מעדיפים להסיר אותם, תוכלו לעשות זאת בקלות בפוטושופ.

שלב רביעי – החיבור

את החיבור של כל התמונות נעשה במחשב בעזרת התוכנה  startrails (לאתר התוכנה). היא מאוד פשוטה – מוסיפים את התמונות (File -> Open Images) ולאחר מכן מתחילים את תהליך החיבור (Build -> Startrails). התוכנה יודעת גם ליצור time lapse מהתמונות וגם זה נחמד.

חשוב לי לציין, שבפוסט הזה אני מתאר את השיטה שעובדת הכי טוב בשבילי לצילום שבילי כוכבים בהתבסס על הניסיון שלי ומאמרים שקראתי באינטרנט. אני בטוח שיש עוד שיטות לבצע צילומים מהסוג הזה מלבד השיטה הזו, אשמח לשמוע אם יש לכם שיטה אחרת או מוצלחת יותר, אחרי הכל – הכוונה היא ללמוד… 🙂

אל תשכחו להרשם לערוץ היוטיוב כדי לקבל עדכונים על סרטוני ההדרכה הבאים!
בנוסף, אתם יכולים לבקר ולעשות לייק בדף הפייסבוק ולהרשם לטוויטר 🙂
תוכלו גם להרשם לרשימת התפוצה של הבלוג בתחתית העמוד כדי לקבל עדכונים כשיוצא פוסט חדש…

!Happy Shooting

2 Comments

  1. הי,

    כתבת שאתה מצלם ב Burst והתכוונת ל B במהירות
    ה B הינו Bulb…

    • אוהד ידידי,

      תודה לך על התגובה, אך אני חייב להעמיד אותך על טעותך.

      אמרתי שאני משתמש בBurst והתכוונתי לBurst ולא Bulb.
      Bulb משפיע על מהירות התריס ומיועד לחשיפות ארוכות מעבר ל30 שניות.
      אני לא רוצה חשיפה אחת ארוכה, וגם הסברתי בפוסט מדוע.

      אני כן רוצה הרבה חשיפות קצרות יותר של 30 שניות, ולכן מהירות התריס היא 30 שניות ולא Bulb.
      הסיבה למצב Burst היא בגלל שאני רוצה לנעול את השלט כך שהכפתור לחוץ כל הזמן.

      השילוב הזה של Burst בחשיפות של 30 שניות וכפתור נעול בשלט ייצור בדיוק את מה שאני רוצה – חשיפות של 30 שניות כל הזמן, אחת אחרי השניה – אותן אחבר לאחר מכן בעזרת התוכנה כמו שהסברתי בפוסט.

      אני מקווה שכעת זה ברור יותר, במידה ולא אשמח אם תמשיך לשאול 🙂

      שוב תודה,
      ספי


One Trackback/Pingback

  1. […] לפוסט על איך לצלם שבילי כוכבים, נשאלת השאלה – איך אפשר לצלם כוכבים כך שלא נראה […]

Leave a Reply

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: